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Jun 13, 2023

Der Midirock, Teiler der Nationen

Der zurückhaltende Look, der dieses Jahr auf die Laufstege zurückkehrte, löste einst einen kulturellen Aufstand aus, als er die Mini-Mode verdrängte und Feministinnen verärgerte. Als es im Frühjahr 2014 zum ersten Mal errötete

Der zurückhaltende Look, der dieses Jahr auf die Laufstege zurückkehrte, löste einst einen kulturellen Aufstand aus, als er die Mini-Mode verdrängte und Feministinnen verärgerte.

Bei seinem ersten errötenden Auftritt in den Frühjahrskollektionen 2014 brachte der Midirock alle Insignien der Retro-Mädchenhaftigkeit mit: Blumen, Gingham, Ösen, Chiffon, Falten und Tupfen. Es erinnert an den zurückhaltenden, ultrafemininen Look der 1950er-Jahre und war eine wohltuende Abwechslung nach einem langen Winter, in dem man sich für den Polarwirbel rüstete, und es ist für den Herbst in mehr Variationen als je zuvor zurück.

Aber nur wenige Modefans sind sich darüber im Klaren, dass der Midi-Stil keineswegs ein Rückblick auf die 50er-Jahre ist, sondern vielmehr eine Wiederbelebung eines Stils, der Ende der 60er-Jahre eingeführt wurde und in den frühen 70er-Jahren einen spektakulären Höhepunkt erlebte. Der ursprüngliche Midi läutete eine politische und ästhetische Revolution in der Damenmode und einen Wendepunkt in der amerikanischen Konsumkultur ein.

In seiner Länge und seinem Namen war der Midi der späten 1960er-Jahre ein direkter Gegenentwurf zum Mini, der 1964 aus London in die USA kam und sich schnell von Nachtclubs bis hin zu Universitätsgeländen und Bürogebäuden verbreitete. Zyniker sagten voraus, dass der schockierende Stil den ersten Sommer nicht überdauern würde, aber als die Temperaturen sanken, blieben die Säume bestehen. Frauen, die der Kälte in Miniröcken trotzen wollten, trugen dazu einfach dicke, farbenfrohe Strumpfhosen und Stiefel. Der Mini hielt jahrelang durch und wurde im Laufe der Zeit immer kürzer; Zuerst wurden die Knie entblößt, dann der Unterschenkel, dann das gesamte Bein. Im Jahr 1967 gab es keinen anderen Ausweg als den Abstieg.

Am 10. Juni 1968 verbot Women's Wear Daily Miniröcke aus dem Büro und erklärte in einem Memo: „Wir alle wissen, dass Miniröcke tot sind.“ Vogue-Chefredakteurin Diana Vreeland konterte sofort: „Vogue hat deutlich gemacht, dass wir an jede Rocklänge glauben, die der Trägerin steht.“ Der Minirock sieht im Sommer mit den richtigen Beinen und dem richtigen Mädchen köstlich aus.“ Diese stark qualifizierte Empfehlung konnte die Leser nicht überzeugen. Es war der Beginn einer langsamen, aber unaufhaltsamen Gegenreaktion gegen den Mini, die Women's Wear als „Saumkrieg“ bezeichnete.

Als das Jahrzehnt in das soziale und politische Chaos mündete, veränderten sich die Säume von oberschenkelhoch auf bodenlang. Designer (und Kunden), die sich nur ungern auf eine bestimmte Länge festlegen wollten, experimentierten mit asymmetrischen Säumen, Taschentuchsäumen und langen Mänteln in Kombination mit kurzen Röcken. Manche empfanden die unendliche Vielfalt der Mode als befreiend; andere waren frustriert über die sich ständig ändernden Regeln. Aber die Verwirrung spiegelte die turbulenten, unsicheren Zeiten wider – Zeiten, die unseren nicht unähnlich waren.

Inmitten dieses Säumens und Saums erwies sich der Midi als schicker und zerebraler Kompromiss. Unter dem Begriff „Midi“ werden heute sowohl knielange Röcke als auch Tee-lange Röcke, Bleistiftröcke und fließende A-Linien-Röcke verstanden. Aber ursprünglich bezeichnete es eine bestimmte, unnachgiebige Form: nicht in der Mitte des Beins, sondern in der Mitte der Wade, die sich von der Taille bis zu zehn Zentimetern unterhalb des Knies verbreitert. Es war (und ist) eine knifflige Silhouette, die man hinbekommt, ohne stämmig oder altbacken auszusehen. Mit den falschen Schuhen war es eine Katastrophe. Auch wenn es nicht ganz so offensichtlich jugendlich aussieht wie das Mini-Modell, steht es jungen, großen, schlanken Frauen am besten, die das Selbstvertrauen haben, sich zu bedecken. Wie so viele Modetrends gewann es Stilpunkte sowohl für den Schwierigkeitsgrad als auch für die Umsetzung.

Viele amerikanische Medien gaben den Franzosen die Schuld am Midi, die sich in den Pariser Herbstkollektionen 1969 für den „Longuette“-Look eingesetzt hatten. Eine wahrscheinlichere Inspirationsquelle könnte jedoch näher zu Hause gefunden werden, nämlich in Theadora Van Runkles Kostümen für den Film Bonnie und Clyde aus dem Jahr 1967, der im Texas der Depressionszeit spielt. Faye Dunaways sofort ikonische Baskenmützen, anschmiegsame Pullover und wadenlangen Röcke in erdigen Farbtönen und Texturen erwiesen sich als unwiderstehliche Alternative zu Micro-Minis aus synthetischen Stoffen und leuchtenden Farben. Im Jahr 1970 schrieb das Show-Magazin: „Wahrscheinlich ahnte damals niemand, dass der weitreichendste Beitrag, den Bonnie und Clyde unserer Acid-Rock-Pop-Generation hinterlassen würden, ihr Einfluss auf die Mode war.“ Auch nicht, dass Theadora Van Runkle ... für die Midi-Unterhosen und Busen ohne BH verantwortlich gemacht werden würde, die das Markenzeichen der frühen Siebziger sind. Aber genau das ist passiert.“

Weit entfernt von zuckersüßer Nostalgie verkörperte das Midi-Kleid also düsteren Glamour für Modeverbrecher. Laut Designer Chester Weinberg, der das Midi zu seinem Markenzeichen machte, war es „fast eine direkte Widerspiegelung des Frauenmoments.“ Es ist für diejenigen, denen es egal ist, was Männer über ihre Kleidung denken.“ Bis 1970 hatte der Midi den Mini in Modezeitschriften und Boutiquen ersetzt, wenn auch nicht unbedingt im Herzen der Verbraucher.

Während einige die intellektuellen oder feministischen Qualitäten des Midi lobten, verurteilte das Time Magazine es als „unbeholfen, wenig schmeichelhaft und ungerechtfertigt“. Coco Chanel nannte es „umständlich“ (obwohl sie dem Mini ihre größte Kritik entgegenbrachte). Für viele Männer, die sich zum ersten Mal in der Geschichte daran gewöhnt hatten, das weibliche Bein in voller Pracht zu sehen, war dies ein unwillkommener Rückschritt.

Beleidigender als das Erscheinungsbild des Midi war der dahinter stehende Marketing-Gigant, der die öffentliche Meinung scheinbar nicht wahrnahm. Am 2. Oktober 1970 fasste das Wall Street Journal den „vielverachteten, aber auch vielgepriesenen“ Stil in einer vernichtenden Schlagzeile zusammen: „Frauen nennen es schäbig, altbacken, deprimierend; aber Designer sagen, dass es sich noch durchsetzen wird.“ Tatsächlich warnte der New Yorker, dass „kein noch so großer Protest die Flut des längeren Rocks aufhalten kann“ – die Modeindustrie habe zu viel in ihn investiert. Käufer, die nach Miniröcken suchten, fanden Regale voller Midis, mit ein paar Maxis, Hosenanzügen und Gaucho-Hosen (deren volle, wadenlange Silhouette an Midis erinnerte) für Abwechslung. Bonwit Teller verbot seinen Verkäuferinnen sogar, im Laden Minis zu tragen.

Ironischerweise wurde der Feminismus zum schlimmsten Feind des Midi; Befreite Frauen weigerten sich, völlig neue Kleiderschränke zu kaufen, nur weil Modezeitschriften es ihnen sagten. In einem Artikel vom Oktober 1970 mit dem Titel „Modefaschismus: Die Politik des Midi“ verurteilte das San Franciscoer Gegenkultur-Modemagazin Rags den Midi als kapitalistische „Verschwörung“; Abgesehen davon, dass es „umständlich und matronenhaft“ war, hatte es eine „eingebaute Veralterung“. (Inwiefern es sich dadurch von anderen Modetrends unterschied, machte das Magazin nicht näher.) Angesichts der steigenden Inflation war der Midi auch eine wirtschaftliche Belastung; Die längere Länge erforderte einen höheren Preis.

Die gegensätzlichen Interessen von Verbrauchern, Einzelhändlern und der Modepresse gipfelten in dem, was Newsweek als „Midirock-Debakel von 1970“ bezeichnete. Ein Ladenbesitzer aus dem Mittleren Westen beschwerte sich Mitte August in einem Brief an Women's Wear Daily: „Sie erweisen den Herstellern und Einzelhändlern einen schlechten Dienst, indem Sie versuchen, eine Mode zu bewerben, für die die Kunden nicht bereit sind.“ Vogue musste in den ersten drei Monaten des Jahres 1971 einen Rückgang der Werbeeinnahmen um 38 Prozent hinnehmen; Viele seiner Werbetreibenden waren durch die Gegenreaktion in Mitleidenschaft gezogen worden. Vreeland wurde im Mai kurzerhand zum beratenden Redakteur degradiert, doch der Schaden war angerichtet: Das Vertrauen der Verbraucher in Modemagazine – und die Modebranche im Allgemeinen – wurde durch einen rebellischen Zynismus ersetzt.

Trotz des Widerstands gegen den Midi ging die Mode für Miniröcke zurück, schon allein deshalb, weil es praktisch unmöglich war, einen zu kaufen. Für viele Frauen stellten Hosen eine attraktive und angemessen feministische Alternative zum viel gescholtenen Midi dar. Wie Halston 1971 der New York Times sagte: „Es ist alles Teil der Frauenbefreiung.“ Hosen geben Frauen die Bewegungsfreiheit, die sie noch nie zuvor hatten. Sie müssen sich keine Sorgen darüber machen, in niedrige Möbel oder niedrige Sportwagen zu steigen. Hosen werden uns noch viele Jahre begleiten – wahrscheinlich für immer, wenn man diese Aussage in der Mode machen kann.“ Seine Worte erwiesen sich als prophetisch. Allerdings waren sie in einer Zeit, in der Frauen in Hosen aus vielen Restaurants und Büros verbannt waren, nicht ganz die praktische Lösung, die er beschrieb. Der Midi hatte immer noch seinen Nutzen.

Im August 1974 läutete die New York Times den Todesstoß für das Midi und berichtete, dass „Frauen in Scharen wegblieben, was mehrere Couture-Häuser und kleine Hersteller in den Bankrott zwang und die Bekleidungsindustrie ins Trudeln brachte.“ Weinbergs Label war eines der Opfer. Berichten zufolge haben andere Einzelhändler ihre nicht verkauften Midis abgeschnitten und sie als Minis vermarktet. Die Fresno Bee veröffentlichte sogar einen Nachruf: „DEAD: THE MIDI DRESS, FROM ACUTE REJECTION BY THE AMERICAN WOMAN.“

In diesem Herbst nimmt der damenhafte Midi-Stil der Frühjahrskollektionen eine raffiniertere, straßentaugliche Wendung, in Tweed, Schottenmuster und juwelenfarbenen Satinstoffen, gepaart mit hohen Stiefeln und Rollkragenpullovern, vielleicht mit einem Stück Haut, das an der Taille sichtbar ist. Vorbei sind die Blumen und Tupfen; Die neuen Midis sind dunkler, schwerer und haben einen Look, der eher an die feministischen 70er als an die femininen 50er erinnert. Und die Modebranche hat ihre Lektion gelernt; Midis sind nur eine von vielen Herbstsilhouetten. Ob sie uns Angst machen oder uns beruhigen wollen, Gaucho-Hosen sind zurück.