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Jun 01, 2023

John B. Fairchild stirbt im Alter von 87 Jahren

NEW YORK – John B. Fairchild, der Women's Wear Daily von einer vertrauenswürdigen, aber langweiligen Fachzeitschrift in eine provokante, mächtige und skurrile internationale Kraft verwandelte – und dabei auch Pionierarbeit leistete

NEW YORK – John B. Fairchild, der Women's Wear Daily von einer vertrauenswürdigen, aber langweiligen Fachzeitschrift in eine provokante, kraftvolle und skurrile internationale Kraft verwandelte – und dabei auch den Weg für die Berichterstattung bereitete, die zum Standardbestandteil des modernen Mode- und Promi-Journalismus werden sollte – starb am Freitagmorgen im Alter von 87 Jahren nach langer Krankheit.

Als Leiter des Familienunternehmens Fairchild Publications Inc. war Fairchild mehr als 30 Jahre lang bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1997 für ein Unternehmen verantwortlich, das Tages- und Wochenzeitungen und Zeitschriften in Branchen von Mode über Elektronik bis hin zu Metallen produzierte sowie eine Handvoll Verbrauchertitel, darunter W, M, Jane und Details.

Seine Amtszeit als Leiter von WWD begann im Jahr 1960, als er von seinem Vater Louis W. Fairchild, der damals Präsident des Unternehmens war und kurz vor dem Ruhestand stand, von seinem Posten in Paris abberufen wurde.

Sein vielleicht nachhaltigstes Vermächtnis wird seine maßgebliche Rolle bei der Gestaltung der modernen Modebranche sein. Nicht zuletzt bestand die Errungenschaft darin, Designer aus der anonymen Arbeit in den Hinterzimmern der Ateliers herauszuholen und sie zu internationalen Berühmtheiten und bekannten Markennamen zu machen. Zu den Designern, deren Namen er berühmt machte, gehörten Bill Blass, Oscar de la Renta und vor allem der junge Yves Saint Laurent, dessen Karriere mit dem Aufstieg von WWD unter Fairchilds Amtszeit einherging Vom Blumenlieferanten, der sich in eine Balenciaga-Show in Paris schleicht, über die unglaublich witzigen In & Out-Listen (Spanien war „für immer draußen“) bis hin zu den Rezensionen, die Designer ständig nervös machen würden. In einer Saison bestanden die Bewertungen lediglich aus Sternen (fünf Sterne, vier Sterne usw.), ein anderes Mal aus dem Wetter (sonnig, bewölkt, stürmisch oder grau) und in einem anderen aus Buchstabennoten, wie in der High School. Selbst Jahre später beschwerte sich Donna Karan darüber, dass sie ein „C“ bekam.

Für Fairchild war es ein Wettbewerbsspiel – und ein Wettbewerb. Er würde stechen, stechen und stechen, bis sich der Gegenstand seiner Aufmerksamkeit wand oder mit ihm lachte. Scherze gehörten zum Repertoire. Patrick McCarthy, damals neu als Leiter des Pariser Büros, ging mit Fairchild zum Mittagessen und bestellte, um ihn zu beeindrucken, Ente. Ein amüsierter Fairchild schickte später am Tag eine lebende Ente ins Büro.

Wie Nora Ephron in ihrem Essay „Women's Wear Daily Unclothed“ in „Wallflower at the Orgy“ schrieb: „[Als John Fairchild nach New York zurückkehrte] waren die Tage der redaktionellen Nichtteilnahme vorbei. „Verbrennt ihnen den Arsch“, rief Fairchild, als er in seinem dreiteiligen Anzug durch das Stadtzimmer von Greenwich Village stürmte. Sein Gesicht, das eine oft erwähnte Ähnlichkeit mit Alvin dem Streifenhörnchen aufweist, strahlte vor Freude, als seine Mitarbeiter die Mode mit der Respektlosigkeit behandelten, die er selbst empfand. „Wir wollen, dass die Mitarbeiter sie selbst sind“, sagte er. „Wir wollen nicht, dass sie Teil des Mode-Establishments sind, was wie ein eingewachsener Zehennagel ist.“ Wir möchten, dass sie einen neuen Blick auf Mode haben und sie mit Sinn für Humor behandeln.“

Fairchild bestritt immer, dass er gesagt hatte: „Verbrennt ihnen den Arsch“, während langjährige Mitarbeiter behaupteten, er habe es die ganze Zeit gesagt.

Fairchild wurde von einem Publikum umschmeichelt und gefürchtet, das verzweifelt nach seiner Anerkennung suchte, aber Angst vor seiner Autorität hatte und oft verärgert war. Er war eine der einflussreichsten und mächtigsten Persönlichkeiten der Modebranche und ein Kenner der Gegensätze. Er lehnte die Vorteile der Macht ab und pendelte mit der U-Bahn zu seinem Büro. Er hatte einen Konferenzraum, aber kein Privatbüro. Sein Schreibtisch stand wie der aller anderen draußen in der Nachrichtenredaktion. Er vermied die glanzvollen Galas und Dinnerpartys, die den Nährboden für seine Veröffentlichungen bildeten, und er verabscheute soziale Prätendenten und diejenigen, die mit neuem Geld prahlen, eine Gruppe, die er Nouvelle Society nannte. Trotz seiner konservativen Garderobe wurde er mindestens vier Mal in die International Best Dressed List aufgenommen, eine Auszeichnung, die er als „einen Haufen Mist“ bezeichnete.

Angetrieben von einer Spur von Boshaftigkeit, dem Streben nach Spaß und dem unerbittlichen Wunsch, „die Geschichte zu verstehen, den Saft zu bekommen“, war er im Wesentlichen ein zurückhaltender, überraschend schüchterner und manchmal unsicherer Mann, der dennoch schadenfrohe Freude daran hatte, die Schwächen anderer aufzudecken . Zu seinen Lieblingswörtern gehörten „frech“ und „bös“, Attribute, die er immer wieder in die Berichterstattung seiner Zeitung einbezog. Er hatte aus einer Laune heraus Ideen für eine Geschichte – und zuckte genauso oft mit den Schultern, wenn sie nicht funktionierten. Selbst in seinen späteren Jahren verlor Fairchild nie seine kindliche Neugier auf alles und jeden, von den neuesten Modekollektionen bis hin zu einem neuen Kellner in seinem Lieblingsrestaurant La Grenouille – wo er in seinen Anfangsjahren hinten saß und nachsah, was es war „Ladies Who Lunch“ kam an, eilte dann zum Münztelefon und rief einen seiner Fotografen an, damit er sofort vorbeikäme. Er schimpfte selten – obwohl seine Kommentare schneidender sein konnten als die Schere eines Designers. Er kicherte oft, nie mehr als bei einem saftigen Klatsch. Er könnte einen seiner Reporter oder Redakteure in einem Moment als „Genie“ loben und ihn im nächsten Moment mit einer Handbewegung wegen einer unbekannten Übertretung abtun – und wochenlang nicht mit ihm reden.

Fairchild war groß und glattrasiert, hatte ein faltenfreies Gesicht, ein Grübchen am Kinn und schmutziges blondes Haar, das schließlich weiß wurde (was ihm bei Modedesignern den Beinamen „der Große Weiße Hai“ einbrachte, der ihn nicht gerade liebevoll verwendete). Unruhige Gestalt in der Nachrichtenredaktion, seine unverkennbar hohe Stimme ist durchgehend hörbar. Wenn er sich an einen Reporter oder Redakteur wandte, war er ständig unruhig, wedelte mit den Armen, umarmte seine Ellbogen, drehte sich in die eine Richtung und wirbelte in die andere – aber er nahm jede Nuance des Gesprächs wahr und vergaß nichts. Wenn ihm etwas komisch vorkam, kicherte er wie ein Schuljunge, und wenn er gelegentlich Französisch sprach, dann mit einem eher Princeton- als Provence-Akzent. Er liebte Klatsch, besonders wenn er skandalös war, und wenn es dabei um die sexuellen Eskapaden bekannter Designer oder Mitglieder einer „anständigen“ Gesellschaft ging, umso besser.

„Ich kann den Gedanken nicht ertragen, etwas zu verpassen“, sagte er 1986 in einem Interview in Vanity Fair zu Bob Colacello. „Ich muss wissen, was los ist – es ist wie ein tierischer Instinkt bei mir.“

Als junger Reporter in Paris war Fairchild ein Störenfried, der Neuigkeiten ausgrub, Quellen erarbeitete und für das Recht kämpfte, Skizzen neuer Kollektionen zu veröffentlichen, sobald sie auf dem Laufsteg erschienen, anstatt wie alle anderen einen Monat warten zu müssen Modemagazine, wie es in der französischen Couture seit Jahren üblich war. Er wollte keine Minute warten. „Das Urteil war lächerlich, weil mehr als tausend verschiedene Fachleute, Einkäufer und Presse, die Kleidung gesehen hatten“, schrieb er einmal. „Mode ist eine Neuigkeit, wenn sie an diesem Tag passiert, nicht einen Monat danach.“

Es war eine Philosophie, die die Worte seines Großvaters EW Fairchild widerspiegelte, der das Unternehmen 1891 mitbegründete und dessen Credo „Unsere Erlösung hängt davon ab, dass wir die Nachrichten drucken“ auf Schildern in der Nachrichtenredaktion von WWD prangte – und immer noch steht.

Fairchilds Byline erschien nur sporadisch, nachdem er das Kommando übernommen hatte. Er schrieb beispielsweise eine ausführliche Beschreibung seiner Reise nach China im Jahr 1972, aber seine Prosa wurde zu einem wiederkehrenden Bestandteil von WWD und W. Der größte Teil davon wurde unter dem Pseudonym Louise J. Esterhazy veröffentlicht, einer Person, die er schon früh geschaffen hatte Siebziger Jahre. Louise, eine Österreich-Ungarin zweifelhafter Abstammung, beschrieb ihre Familie einmal als „großartig, aber verarmt“ und sagte: „In meinen Schriften bin ich nicht gemein, aber ich bin auch nicht nett.“ Ich bin wie eine Zitronentarte, beim ersten Bissen etwas säuerlich, aber dann so lecker, dass man unbedingt mehr haben muss.“

Als Louise, die manchmal wie die Tochter von Dame Edna und WC Fields klang, konnte Fairchild sich über jeden lustig machen, dessen Geschmack – oder Verhalten – er als anstößig empfand. Er zielte mit seinen Widerhaken auf Modedesigner, Könige, Vorstadthausfrauen in Jogginganzügen, Selbstverherrlichte und soziale Aufsteiger. Seine Politik war demokratisch (mit einem kleinen d). Er war ein Verfechter der Chancengleichheit und von Ansprüchen. In einer einzigen Kolumne aus dem Jahr 1995 kritisierte er Hillary Clintons „Frisuren-Roulette“, Barbara Bushs „WASPy-Gerechtigkeit“, „Männer mittleren Alters, die immer ausgewaschene Bluejeans tragen“ und „Kinder in Flugzeugen … die wie Fracht verschifft werden sollten“. .“

Seine Louise-Kolumnen erschienen bis zum Frühjahr 2010 im W-Magazin und danach im WWD, wobei die letzte Kolumne am 24. März 2014 typischerweise den Anspruch der Designer, dem allmächtigen Verbraucher weiterhin Trends zu diktieren, auf den Kopf stellte.Autor und der Kolumnist James W. Brady, der fast 20 Jahre lang für Fairchild arbeitete und von 1964 bis 1971 sein zweitgrößter Mann war, porträtierte ihn einmal im New York Magazine: „Eine seltsame Mischung aus schelmischem kleinen Jungen, gereistem Weltkult, Wespen-Snob, Er ist ein brillant innovativer Redakteur, ein kompetenter, wenn auch mechanischer Skifahrer, ein zwanghafter Yenta, ein politischer Naif, ein wirrer Gesprächspartner und ein prägnanter Autor – ein Heterosexueller, der instinktiv ein Geschäft versteht, das traditionell von Homosexuellen und Frauen dominiert wird – er ist die am meisten gefürchtete, respektierte, verabscheutste und geschmeichelte Figur der Welt glamourös-paranoides Reich der Weltklasse-Mode.“

Fairchild war auch für seine Fehden mit Designern bekannt, die sich seiner Meinung nach der Zeitung gegenüber schlecht benommen hatten. Mollie Parnis würde in den Sechzigern keine Skizze eines Osteroutfits von Lady Bird Johnson veröffentlichen. Die nächsten fünf Jahre blieb sie in der Zeitung unerwähnt. Geoffrey Beene erlaubte dem W-Magazin nicht, sein Haus zu fotografieren, beauftragte jedoch Architectural Digest damit. Darüber hinaus weigerte er sich einmal, von einem Fairchild-Reporter interviewt zu werden, der mit der Aufgabe betraut war, und forderte die Entsendung einer ranghöheren Person. Diese Übertretungen machten ihn mehr als ein Jahrzehnt lang zu einer Niemandsperson im WWD – obwohl Fairchild für immer darauf beharren würde, dass er den Grund für die Fehde nie erfahren habe.

Sogar Giorgio Armani und Yves Saint Laurent – ​​zwei Designer, deren Berichterstattung in Fairchild-Zeitungen mehrere dicke Bücher füllen könnte – schlossen sich gelegentlich The Disappeared an. Denn für ihn gab es in der Mode keine Freunde; selbst seine Freunde wie de la Renta oder Blass waren oft genauso aufgedreht wie seine Feinde. Fairchild bestand beispielsweise einmal darauf, dass de la Renta seinem Namen das „de la“ hinzugefügt habe, ein Gerücht, das den Designer jahrelang verfolgte, auch wenn er es energisch dementierte.

Fairchild schuf Spitznamen für Menschen und Orte, die Teil des Lexikons der Branche wurden: Jacqueline Kennedy war ihre Eleganz, und als sie Aristoteles Onassis heiratete, wurde sie Jackie O, und er war Daddy O; Gloria Guinness war das Ultimative; Lady Bird Johnson („definitiv keine Schrittmacherin“) war ihre Effizienz und Prinzessin Margaret war ihre Liebste; Blass war Mr. Fashion Right, Karl Lagerfeld war Kaiser Karl und Calvin Klein war Calvin Clean. La Grenouille, das möglicherweise Fairchilds Lieblingsrestaurant in New York war, war das Frog Pond, dann Restaurant X. Das Bekleidungszentrum war SA (für Seventh Avenue).

Es war Fairchild, der einen bestimmten Teil der Gesellschaft „BP“ (die „schönen Menschen“) und einen Teil dieses Teils „Cat Pack“ nannte. Es gab sogar einen Katzenrudelkuss, bei dem die Lippen nie Fleisch, sondern nur Luft berührten. Es gab HotPants (kurze Shorts), es gab FVs (Fashion Victims) und dann gab es noch die Longuette.

Die Longuette, ein Wort, das Fairchild berüchtigt machte, bezog sich auf den Saum in der Mitte der Wade. Diese Länge erschien 1969 auf den Pariser Laufstegen und Fairchild beschloss, dass sie die viel kürzeren Minis als Länge für modebewusste Frauen ersetzen würde. Ab Januar 1970 trieb WWD – auf Fairchilds Drängen hin – die Midi-Kleidung beharrlich voran, veröffentlichte fast täglich Fotos von allen, die sie trugen, und veröffentlichte Artikel, die andeuteten, dass sie mit Sicherheit ein großer Erfolg werden würden. Das war es nicht. Die Gegenreaktion der Branche war heftig und die Kontroverse brachte Fairchild auf das Cover des Time Magazine.

Die Ausgabe der Times vom 14. September 1970 trug die Überschrift „Der Mann hinter der Midi-Manie, John Fairchild von Women's Wear Daily“ und ein Abbild von Fairchild, ein koboldhaftes Grinsen auf seinem Gesicht, wurde mit Nadelspitze gerendert. Passenderweise schwingt er eine Nadel.

Fairchild war Autor zweier Memoiren, „The Fashionable Savages“ (1965) und „Chic Savages“ (1989), und eines Romans, „The Moonflower Couple“ (1967), einer Satire, die lose auf Carter und der damaligen Amanda Burden basiert der prominentesten Paare der New Yorker Gesellschaft.

Fairchild erschien in mehreren Romanen des ehemaligen Kumpels Brady als er selbst. Er war auch die Inspiration für Bingham „Bingo“ Marsh III, den exzentrischen, aber brillanten Herausgeber des Fashion-Magazins, in Bradys „Fashion Show“. Und in „The Value of Nothing“, einem Roman des verstorbenen John Weitz, eines Designers, mit dem Fairchild manchmal im Streit lag, gibt es eine Figur namens Eric Marshall, einen manipulierenden Herausgeber einer Modetageszeitung, der Freude daran hat, Menschen zu manipulieren, „die …“ Werde zu hoch und mächtig.“

Für seine Leistungen wurde Fairchild hier und in Frankreich geehrt. 1975 wurde er zum Chevalier de L'Ordre National du Mérite ernannt. Jacques Kosciusko-Morizet, der damalige französische Botschafter, sagte, sein Verständnis von Mode und französischer Couture sei „jenseits aller Grenzen“ und „ohne Chauvinismus“.

1985 erhielt er die Medaille der Stadt Paris vom französischen Frauen-Konfektionsverband und 1987 wurde er zum Ritter der französischen Ehrenlegion ernannt.

Zu Hause wurde er 1984 vom Council of Fashion Designers of America für seine Konzeption von M geehrt, einem Magazin für Männer, das versuchte, den Erfolg von W als Luxusfahrzeug für Frauen nachzuahmen. Es wurde nach neun Jahren geschlossen. Im Jahr seiner Pensionierung 1997 verlieh die CFDA Fairchild den Lifetime Recognition Award.

Fairchild hatte schon immer eine Vorliebe für Europa, vor allem für Paris, wo er in den Fünfzigern so viel Chaos anrichtete. Zu der einen oder anderen Zeit besaß er ein Chalet in Klosters in der Schweiz, ein Haus in der Provence in Frankreich, ein Stadthaus in London und in seinen späteren Jahren ein Haus in Gstaad in der Schweiz. Er besaß und verkaufte auch ein Haus in den Hamptons auf Long Island und ein Haus am Meer auf Bermuda. Als er 1960 in die USA zurückkehrte, lebte er zunächst in Briarcliff im Westchester County, NY, dann in New Canaan, Connecticut, in einer Wohnung am Gracie Square und schließlich in einer Wohnung am Sutton Place. Nach der Veröffentlichung von „Chic Savages“ baute er ein Haus in Nantucket, Massachusetts.

John Burr Fairchild wurde am 6. März 1927 in Newark als Sohn von Louis W. Fairchild und Margaret Day geboren (eine Tatsache, die er immer mit großer Freude zugab). Nach der Scheidung seiner Eltern, als er noch ein Junge war, zog er mit seiner Mutter nach St. Louis, verlor jedoch nie die Verbindung zu dem Unternehmen, das sein Großvater EW Fairchild und sein Großonkel LE Fairchild gegründet hatten .

Er kehrte zurück in den Osten, besuchte die renommierte Kent School in Connecticut und verbrachte die Sommer damit, Besorgungen bei WWD zu erledigen. Eine Zeit lang dachte er darüber nach, Arzt oder Wissenschaftler zu werden, gestand jedoch gegenüber dem Time Magazine, dass er „einfach hoffnungslos in Mathe, einfach eklig in Zahlen“ sei. Er trat 1946 in die Princeton University ein, brach das Studium jedoch ein Jahr später ab und trat in die US-Armee ein. In Princeton enthüllte The Freshman Herald, dass sein Spitzname „Juicy John“ sei und dass er sich für „Tennis, Fußball und Publikationen“ interessiere.

Als Fairchild als Redenschreiber im Pentagon eingesetzt wurde, wurde er gebeten, für ein Rekrutierungsplakat zu posieren, was seinen Vater, der offenbar Schwierigkeiten hatte, sich seinen Sohn als Soldaten vorzustellen, sehr amüsiert haben soll. Der junge Fairchild wurde 1948 als Stabsfeldwebel aus der Armee entlassen – nur weil die Regeln der Armee vorschrieben, dass er als Redenschreiber Mitglied der Band sein musste und diese Mitgliedschaft eine Voraussetzung für die Beförderung zum Sergeant war. Er kehrte nach Princeton zurück und schloss 1950 sein Studium mit einem BA in allgemeinen Geisteswissenschaften ab.

Im Juni dieses Jahres heiratete Fairchild die ehemalige Jill Lipsky, eine feingliedrige Vassar-Absolventin russischer und englischer Abstammung, die er in Paris kennengelernt hatte, als sie beide Studenten waren. Sie überlebt ihn, ebenso wie ihre vier Kinder: John L. Fairchild aus Shelter Island, NY; James B. Fairchild aus Long Island; und die Zwillinge Jill Fairchild aus New York, Miteigentümerin des Accessoire-Unternehmens Fairchild Baldwin, und Stephen L. Fairchild aus Brüssel, Senior Vice President und Chief Creative Officer des Schmuckunternehmens Pandora, sowie acht Enkelkinder.

Kurz nach ihrer Heirat nahm Fairchild seine Frau mit nach Detroit, wo er dem Forschungsteam des Kaufhauses JL Hudson beitrat, seinem einzigen Job außerhalb des Familienunternehmens. Er blieb nicht lange.

1951 war Fairchild als Reporter für WWD zurück in New York. Vier Jahre später wurde er dem Pariser Büro zugewiesen und war für die gesamte europäische Berichterstattung aller Fairchild-Publikationen verantwortlich – drei Tageszeitungen (WWD, Daily News Record und Home Furnishings Daily); vier Wochenzeitungen (Electronics News, Footwear News, Metalworking News und Supermarket News) und Men's Wear, ein monatliches Fachmagazin.

Innerhalb von drei Jahren nannte ihn das Time Magazine „den einflussreichsten Modereporter in Paris“. In Paris wurde er unter anderem als „l'enfant terrible“ bezeichnet und zählte zu den wohltätigeren. Fairchilds Suche nach Informationen darüber, was sich hinter den gut bewachten Mauern der französischen Modewelt abspielte, wurde für die Chambre Syndicale schnell zu einem Ärgernis. Er bekämpfte nicht nur erfolgreich das künstliche Embargo, das die Couture gegen die Berichterstattung über ihre Kollektionen in der Presse verhängte, sondern er erschloss auch Quellen innerhalb der Ateliers und konnte Einzelheiten zu den Kleidungsstücken an WWD in New York senden, bevor sie auf dem Laufsteg erschienen.

Er war der Erste, der sich mit den Details von Hubert de Givenchys revolutionärem Sackkleid vertraut machte. Mit der 1960er-Kollektion von Saint Laurent für Dior eroberte er die Welt. Nicht einmal der notorisch zurückhaltende Cristóbal Balenciaga, der niemals Interviews oder Fotos zuließ, war in der Lage, die Geheimnisse seiner Sammlung vor Fairchild zu verbergen, obwohl er es versuchte. Fairchilds Tatendrang war unerbittlich und er gab dies später an alle seine Reporter weiter und drängte sie ständig, „den Speck nach Hause zu bringen“.

Balenciaga stellte immer in seinem Ausstellungsraum aus und Fairchild postierte einmal einen Fotografen mit einem Teleobjektiv gegenüber, um die Kollektion durch die Fenster zu fotografieren. Der Plan funktionierte einwandfrei, bis Balenciagas Direktor alle Jalousien herunterzog.

Im Oktober 1960 kehrte Fairchild nach New York zurück und wurde zum Herausgeber von WWD und Daily News Record ernannt, die über die Herrenmodebranche berichteten. Er begann sofort mit der Umsetzung seiner Reformen. Er war 33 und die Zeitung 50 und feierte ein halbes Jahrhundert ernsthaften, aber mühsamen Journalismus. Es handelte sich um eine Publikation, die in der Modebranche bekannt war, an den meisten anderen Orten jedoch unbekannt war und die, in seinen Worten, kurz vor der Pleite stand. Fairchild änderte das alles mit einem einzigen Konzept: Anstatt sich nur auf die Kleidung zu konzentrieren, würde er ein Licht auf die Menschen werfen, die sie entworfen haben, und auf die Frauen, die sie tragen. Es war ein Credo, dem er für den Rest seiner Karriere folgen sollte: Der Mensch zählte, nicht, wie er es ausdrückte, „Körperbedeckungen“. Obwohl er jünger als die Hälfte der Reporter auf der Gehaltsliste war, machte er dennoch klar, dass die Dinge anders kommen würden. Er berief eine Redaktionssitzung ein, genoss damals noch die Selbstbeweihräucherung des runden Geburtstags der Zeitung und schockierte alle, indem er verkündete, dass WWD seiner Meinung nach öde langweilig sei und das schon seit Jahren.

„Damenbekleidung soll Spaß machen“, sagte er. „Es sollte amüsant sein. Es sollte nicht langweilig sein. Es sollte kontrovers sein, denn Mode ist kontrovers.“

Er nahm die Morgenausgabe und fing an, wild damit zu wedeln.

„Was ich möchte“, sagte er, „ist, dass die Leute in ihr Büro kommen, die Zeitung in die Hand nehmen und über das, was sie lesen, so wütend werden, dass sie sie einfach zerknüllen und aus dem Fenster werfen!“

Von diesem Tag an war WWD nicht mehr die Zeitung seines Vaters.

Alles, was Fairchild für banal oder „kommerziell“, wie er es ausdrückte, hielt, wurde aus den Nachrichtenspalten verbannt. Fotos von strahlenden Bekleidungsmanagern, die die Plaketten „Mann des Jahres“ entgegennahmen, waren zu „komisch“. Artikel über Verkäufer, die den Job wechseln? Mercy. Eine Zeit lang war sogar das Wort „Kleidungsstück“ verboten. Zu deklassiert. Der Teil Manhattans, der Generationen von New Yorkern als Garment District bekannt war, wurde zum „Modeviertel“.

Das Papier war reich an grauen Spalten und konzentrierte sich stärker auf das Visuelle, von Zeichnungen über Fotografien bis hin zu kräftigen Grafiken. Mode, argumentierte Fairchild, sei ein visuelles Medium. WWD musste das widerspiegeln.

Ein früher Schritt bestand darin, den Stil der Modeskizzen zu ändern. Bis dahin waren sie so detailliert wie ein Bauplan und sahen aus wie ein Versandkatalog. Man könnte fast die Maschen rund um ein Knopfloch zählen. In Paris, so Fairchild, illustrierten Designer ihre Kollektionen mit „Tendenzskizzen“, minimalistischen Zeichnungen, die lediglich die Form und den Fall eines Kleides oder eines Wickels andeuteten. Tendenzskizzen wurden nicht nur bei WWD zur Norm, sondern wurden schließlich auch von Dutzenden anderer Zeitungen und Zeitschriften im ganzen Land übernommen.

Der Einfluss von Paris auf die Zeitung zeigte sich auch auf andere Weise. Marktbereiche von WWD, die lange Zeit mit nützlichen, aber banalen Überschriften wie „Kleider“, „Strumpfwaren“ und „Sportbekleidung“ gekennzeichnet waren, erhielten Artikel. Sie wurden zu „The Dresses“, „The Hosiery“ und „The Sportswear“. Aus Smokingjacken wurde „Le Smoking“. Als der große Sportjournalist Red Smith Ende der sechziger Jahre für kurze Zeit in WWD veröffentlicht wurde, hieß seine Kolumne „Sportif“, eine Manie, die diesen unprätentiössten aller Männer durchaus verblüfft haben dürfte.

Die Aufnahme einer Sportkolumne, wenn auch nur vorübergehend, war nur ein Hinweis darauf, wie Fairchild WWD veränderte, indem es den Umfang der Berichterstattung der Zeitung erweiterte. Es wäre nicht länger auf Nachrichten über den Handel beschränkt. Jetzt würde es die Taten der High- und Low-Society aufzeichnen und mehr Nachrichten über „nicht-handelsbezogene“ Ereignisse enthalten, die Auswirkungen auf die Modebranche haben könnten. Das wichtigste Instrument, mit dem dies erreicht wurde, war die Eye-Seite, eine Fairchild-Innovation, die von unzähligen anderen Publikationen weitgehend kopiert wurde.

„The Eye“, geschrieben von verschiedenen Reportern und manchmal auch von Fairchild selbst, war ein vielseitiges Kompendium aus Klatsch, Nachrichten, Beobachtungen und manchmal völliger Verärgerung. (Wehe dem Macy's zum Beispiel, wenn Fairchild dort einkaufen ginge und nicht finden konnte, was er suchte.) Seine prägnante Prosa – „zickig“ war das Wort seiner Kritiker – wurde oft durch knapp beschnittene Fotos der Frauen ausgeschmückt WWD rief The Ladies an, die aus angesagten Midtown-Restaurants auftauchen, nachdem sie in ihren Mittagssalaten gestochen haben. Guinness, Babe Paley, CZ Guest, Pat Buckley, Nancy Kissinger, Slim Keith und mehr wurden zu Stammgästen auf den Seiten von WWD, ebenso wie Stars von Judy Garland bis Katharine Hepburn. Auf die Frage, warum er Seite für Seite Hepburns Projekte behandelte, antwortete Fairchild schlicht: „Ich war besessen von ihr.“

Fairchild widersetzte sich der Tradition, indem er zwei Leute ohne Erfahrung als Autor anstellte und sie zu Kolumnisten machte. Eine davon war Carol Björkman, die er als Personal Shopperin in Paris antraf und die ein großes Gespür für Stil hatte; Der andere war ein innovativer junger Hutmacher namens Bill Cunningham, der später ein renommierter Straßenmodefotograf für die New York Times wurde.

„Ich habe Bill eingestellt, um bei Women's Wear zu arbeiten, weil er Elan, Energie und viel Anmut hatte“, sagte Fairchild 2002 zu Cathy Horyn von der New York Times. „Und er kannte jeden. Er saß nicht in einem Büro und redete. Er ging raus und kam mit den besten Geschichten zurück. Alle im Büro waren eifersüchtig auf ihn.“

WWD würde auch seine kulturelle Berichterstattung erweitern. Theaterkritiken, jahrzehntelang ein fester Bestandteil der Zeitung, weil Bekleidungshersteller traditionell Einzelhändler umwarben, indem sie sie zu Broadway-Shows mitnahmen, wurden wichtiger denn je. Unter Fairchild erreichten sie ein neues Niveau an Raffinesse und brachten ein Trio von Theaterkritikern hervor, die in den Mainstream-Medien größeres Ansehen erlangten: Martin Gottfried, Howard Kissel und Ben Brantley.

Darüber hinaus enthielt die Zeitung Rezensionen zu Filmen (eine von Fairchilds großen Leidenschaften), Fernsehen, Büchern, Museen, Tanz, Oper, Musik von Pop über Rock bis hin zu Klassik … alles von WWD-Mitarbeitern in ihrer Freizeit und für nur einen kleinen Cent geschrieben zusätzliches Gehalt, da ihre Hauptaufgabe darin bestand, über die Modebranche zu berichten.

Im Jahr 1964 wurde Fairchild Chefredakteur von Corporate Publishing und ernannte Brady zu seinem Nachfolger als Herausgeber von WWD und DNR. Brady war 1953 als Reporter in New York zum Unternehmen gekommen und folgte Fairchild als europäischer Direktor nach Paris. In den nächsten sieben Jahren bildeten er und Fairchild ein starkes Tandem, das die Zeitung weiterhin in neue Richtungen führte.

Als WWD bekannter wurde, wurde Brady, eine kontaktfreudigere Persönlichkeit als Fairchild, zu seinem öffentlichen Gesicht, indem er Autoren Interviews gab und in Talkshows im Fernsehen auftrat, Ereignisse, die Fairchild mied.

1965 änderte sich Fairchilds Titel erneut, diesmal in Verlagsleiter, und 1966 gab es zwei bedeutende Ereignisse. Am 31. März ging Fairchilds Vater, Louis W. Fairchild, in den Ruhestand. Sein Nachfolger als Vorsitzender wurde sein Cousin Edgar WB Fairchild, der seit 1923 im Unternehmen tätig war und dessen Vater LE Fairchild einer der Gründer war. John Fairchild trat die Nachfolge von Edgar als Präsident des Unternehmens an.

Weniger als drei Monate später sorgte WWD landesweit für Schlagzeilen, alles wegen eines Hochzeitskleides.

Die Braut war Luci Baines Johnson und der Vater der Braut war Lyndon Baines Johnson, der damalige Präsident der Vereinigten Staaten. Wie bei allen großen Hochzeiten üblich, bestand die Mission bei WWD darin, die Details des Hochzeitskleides so schnell wie möglich zu veröffentlichen. Mitte Juli 1966, etwa drei Wochen vor der Hochzeit am 6. August, hielt Liz Carpenter, Pressesprecherin von Lady Bird Johnson, eine Pressekonferenz ab, bei der eine Skizze des Kleides verteilt wurde, diese jedoch nicht veröffentlicht werden sollte bis die Gelübde abgelegt waren. WWD verzichtete auf eine Teilnahme und weigerte sich wochenlang, auf eingeschränktem Material zu sitzen. Stattdessen wurde die Geschichte weiterverfolgt. Am 14. Juli veröffentlichte sie eine Skizze auf der Titelseite mit der Überschrift „Lucis Hochzeit – Erster Bericht“. Nicht alles in der Skizze war korrekt, aber sie kam dem wütenden Weißen Haus nahe genug, um die Zeitung von der Hochzeit auszuschließen. Carpenter gab eine scharfe Stellungnahme ab, in der er „das unethische Verhalten einer kleinen Publikation“ kritisierte.

Was darauf folgte, war eine Flut von Leitartikeln, Kolumnen und Cartoons in Zeitungen in Städten überall in den USA, in denen WWD unterstützt wurde, weil es sich weigerte, mit einem Embargo belegtes Material anzunehmen, und weil es die höchsten Traditionen guten Journalismus aufrechterhielt, indem es die Geschichte auf eigene Faust verfolgte.

Fairchild, der 1960 eine ähnliche Enthüllung über das Hochzeitskleid von Prinzessin Margaret geleitet hatte, wurde von Barbara Walters interviewt, die WWD als „die köstlichste Klatschzeitung des Landes“ bezeichnete.

„Ich bin vielleicht der am meisten verfluchte Mann in der Modebranche“, sagte Fairchild einige Monate später dem Magazin Life. „Aber wenn man die Wahrheit über die Modewelt sagt – die Schrauben anzieht, sich weigert, sich zu beugen und darüber zu schwärmen –, dann wird man automatisch als kontroverser Bastard abgestempelt.“

Bis 1967 leitete die Familie Fairchild das Unternehmen bereits seit mehr als 75 Jahren. Die gesamte Tages- und Wochenendauflage aller Fairchild-Publikationen betrug 430.000 Exemplare. Die WWD-Auflage betrug bis zu 70.000 Exemplare. Der Umsatz belief sich 1967 auf 29 Millionen US-Dollar. Da die Familie mit Erbschaftssteuern konfrontiert war und ihr Geld aus dem Unternehmen herausholen wollte, bot sie das Unternehmen zum Verkauf an. Der Käufer war Capital Cities Broadcasting Corp., ein Unternehmen, das Radio- und Fernsehsender besaß, und der Preis betrug 10,5 Millionen US-Dollar in bar und 600.000 Aktien einer neuen Aktienemission im Wert von damals 26,7 Millionen US-Dollar, was einem Deal einen Wert von etwa 37,2 Millionen US-Dollar verleiht. Die Übernahme wurde am 8. Januar 1968 gemeinsam von Fairchild und Thomas S. Murphy, dem Präsidenten von Cap Cities, bekannt gegeben. Fairchild wurde Executive Vice President und Direktor von Cap Cities und wurde später zum Vorsitzenden der Fachpublikationsgruppe ernannt.

Im November 1970 ging Fairchilds Cousin Edgar in den Ruhestand. Fairchild folgte ihm als Vorsitzender und CEO von Corporate Publishing nach. Bis dahin hatte die Auflage von WWD mit über 82.000 Exemplaren ein Allzeithoch erreicht. Der Großteil der hinzugekommenen Leserschaft kam von außerhalb der Branche, „Zivilisten“, die von der Modeberichterstattung, dem Klatsch und dem Feuilleton der Tageszeitung angelockt wurden. Sie waren der Ursprung von Fairchilds nächstem großen Unternehmen.

1971 verließ Brady – unzufrieden, weil er für die Präsidentschaft von Fairchild übergangen worden war – das Unternehmen, um die Redaktion von Harper's Bazaar zu leiten. Zuvor gab es bei Fairchild bereits Pläne für etwas ganz anderes: eine Publikation nicht für den Fachhandel, sondern für ein breites Publikum. Es war etwas, was Fairchild sich schon seit Jahren gewünscht hatte. Jetzt, mit den Ressourcen von Cap Cities im Rücken, könnte seine Vision Wirklichkeit werden.

Das W-Magazin wurde im April 1972 herausgebracht – obwohl seine Familie zunächst Einwände gegen das Konzept hatte. Es handelte sich um ein Broadsheet, das auf schwerem Zeitungspapier mit vielen Farbfotos veröffentlicht wurde. Es sah nicht wie das WWD im Tabloid-Format aus, hauptsächlich in Schwarzweiß – aber sein Inhalt war alles WWD. Das Konzept von Fairchild bestand darin, das Beste aus der Modeberichterstattung und dem Non-Trade-Feature-Material von WWD herauszusuchen und es alle zwei Wochen auf einer größeren Leinwand neu zu verpacken. Es würde ein viel größeres Publikum ansprechen, als WWD erreichen könnte, und Fairchild müsste keinen einzigen zusätzlichen Reporter oder Redakteur einstellen, um es zu produzieren. Das W-Personal war das WWD-Personal.

Bei einem Treffen dieser Mitarbeiter, von denen viele nicht gerade begeistert darüber waren, dass sie nun für zwei Publikationen statt für eine ohne Gehaltserhöhung arbeiteten, wurde Fairchild gefragt, ob W irgendwann einmal eigene Leute bekommen würde.

„Sobald es realisierbar wird“, sagte er.

Es dauerte mehr als 15 Jahre, bis W „lebensfähig“ genug war, um eine eigene Redaktion einzustellen. Im Jahr 1993 änderte es sein Format in ein klebegebundenes Magazin, das auf Hochglanzpapier gedruckt wurde, und seine Erscheinungsweise wurde von ursprünglich 26 Ausgaben pro Jahr auf 12 reduziert. Die Kosteneinsparungen durch die bereits vorhandene Redaktion ermöglichten es W, mit der Produktion zu beginnen Geld viel früher als die meisten neuen Zeitschriften. Fairchild erzählte der New York Times im April 1974 – Ws drittem Geburtstag –, dass die Veröffentlichung 1972 etwa 700.000 US-Dollar und 1973 300.000 US-Dollar verlor, aber im dritten Jahr Geld verdienen würde.

W war ein Spiegelbild von Fairchilds Leidenschaften. Sein ursprüngliches Broadsheet-Format und seine zweiwöchentliche Erscheinungsweise ermöglichten es dem Magazin, Geschichten lange vor allen Mitbewerbern zu veröffentlichen, von Ankündigungen zu den bevorstehenden Designermessen in New York, Paris und Mailand bis hin zu Partys. W war eine Mischung aus allem, was sein Interesse weckte, in einem Abschnitt ein Interview mit dem damaligen Vorsitzenden des Federal Reserve Board, Paul Volcker, oder dem damaligen Nationalen Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski, und in einem anderen eine Geschichte über einen Innenarchitekten oder Designer zu Hause. Er fasste seine Philosophie sowohl für WWD als auch für W in einem einfachen Satz zusammen: „Man muss etwas haben, was niemand sonst hat.“ Und er trieb seine Reporter dazu, das herauszufinden.

Fairchild führte WWD 1978 weltweit ein, als in einem Joint Venture mit Hanae Mori Co. aus Tokio, das nicht nur in der Modebranche, sondern auch im Verlagswesen tätig war, eine japanischsprachige Version herausgebracht wurde.

Im Jahr 1986 überraschte Capital Cities die Geschäftswelt mit der Übernahme der American Broadcasting Co. für 3,4 Milliarden US-Dollar. Obwohl Cap Cities bereits ein großer Medienkonzern war, der an der New Yorker Börse notiert war, hatten die meisten Menschen in der Öffentlichkeit noch nie davon gehört. Sie waren jedoch mit WWD vertraut. Infolgedessen wurde Cap Cities in vielen Zeitungsberichten über den ABC-Deal als Eigentümer zahlreicher Radio-, Fernseh- und Printmedien identifiziert, „einschließlich der lebhaften kleinen Fachzeitschrift Women's Wear Daily“.

Zehn Jahre später bekam WWD einen neuen Eigentümer, als Cap Cities/ABC für rund 19 Milliarden US-Dollar von der Walt Disney Co. übernommen wurde. Ein Jahr später, am 6. März 1997 – seinem 70. Geburtstag – ging Fairchild in den Ruhestand und wurde der letzte Fairchild, der das von seiner Familie gegründete Unternehmen leitete. Sein Nachfolger als Vorsitzender und Redaktionsleiter wurde Patrick McCarthy, der im Dezember 2010 in den Ruhestand ging.

Zwei Jahre nach dem Rücktritt von Fairchild wurde WWD erneut verkauft – dieses Mal an Advance Publications, ein Privatunternehmen im Besitz der Familie Newhouse. Im Gegensatz zu Disney hatte Advance eine lange Tradition in der Berichterstattung über Mode. Die Condé Nast-Abteilung umfasst Zeitschriften wie Vogue, Glamour, GQ, Allure und Modern Bride sowie Publikationen von allgemeinem Interesse wie Vanity Fair und The New Yorker. SI Newhouse Jr., Vorsitzender von Advance, wollte schon seit vielen Jahren, dass Fairchild für ihn arbeitet. Es gab sogar Spekulationen, dass Fairchild irgendwann darüber nachgedacht hatte, das Unternehmen seiner Familie zu verlassen, um genau das zu tun. Im Herbst 1999 bekam Newhouse, was er wollte – und er bezahlte reichlich dafür.

Der Preis spiegelte wider, wie gut sich Fairchild um das Unternehmen seiner Familie gekümmert hatte. Neunundzwanzig Jahre zuvor war es für 37,2 Millionen Dollar an Capital Cities verkauft worden. Diesmal brachte es 650 Millionen Dollar ein.

Im vergangenen Herbst verspürte Condé Nast den Druck in vielen seiner wichtigsten Modemagazine und verkaufte WWD erneut an Penske Media Corp., im Besitz von Jay Penske. Fairchild blieb ein beitragender Redakteur und machte scharfsinnige und aufschlussreiche Kommentare über Mode und alles andere.

Am Dienstag findet eine private Beerdigung der Familie statt, ein Gedenkgottesdienst ist für einen späteren Zeitpunkt geplant. Die Familie hat darum gebeten, dass anstelle von Blumen in seinem Namen Spenden an Ärzte ohne Grenzen geleistet werden.

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